По материалам некоторых сайтов основной причиной не срабатывания датчика закрытой двери есть некачественный китайский микропереключатель Cherry. Также в сети есть немало вариантов ремонта: от банальной замены замков до экстремального "лечения" микриков с помощью 220V . Кстати, на этом же форуме показано оригинальное решение с помощью конденсаторов и, как показывают отзывы, также временное.
Мы же пойдем своим путем и заменим концевики на советские МП-7 от оборонки. На ближайшем радиорынке я их накупил десяток по 10 рублей.
Как добраться к замкам и снять их углубляться не будем - информации достаточно. Начнем с момента когда мы вытащили замок с пластиковым сопровождением из двери и можем положить его на стол.
Винт заднего замка находится немного глубже.
Вот эта стойка держит передний замок:
Отделяем две тяги, если это передний замок или одну тягу, если это задний замок. Затем отцепляем "хвост" - тягу к ручке двери.
В заднем замке дополнительно надо снять резиновый чехол, кстати, с удобной застежкой. И на креплении есть дополнительные защелки.
Замок состоит из двух частей: собственно механическая часть замка и электромеханическая часть Lock/Unlock.
Перед тем, как разбирать замок передней двери, надо снять защиту от воды.
Если аккуратно снять не удается - не расстраивайтесь. На этапе сборки мы легко восстановим такую защиту. Главное запомните (отфоткайте) как эта защита располагалась.
Чтобы располовинить замок, надо открутить один винт и два шурупа под крестовую отвертку и один шуруп torx10
Аккуратно поднимаем черную пластиковую часть замка вертикально вверх. Замок легко располовинится. Механическую часть откладываем в сторону. Нас интересует пластиковая часть замка. И вот он, собственно, виновник. Залит насмерть эпоксидкой!
Читаем фирму на микрике - cherry. Что и требовалось доказать. Кстати, открутив 4 шурупа и сняв белую крышку найдем еще один такой же микрик (в заднем замке он отсутствует) .
Рекомендую сделать "фотосессию" расположения микрику, чтобы вы смогли расположить новый микрик максимально правильно.
Вооружаемся дремелем, бурами и "вырезаем" сначала микрик закрытой двери. Сам микропереключатель жалеть не надо. Все равно у вас не получится его вытащить целым. Что нужно сохранить - это красную полиуретановую юбку и рычаг, которые мы применим на наших МП-7. Не сложно получается их срезать маленькими кусачками или скальпелем. Главное чтобы юбка не порвалась.
Когда все будет готово - облуживаем стойки на месте, где будет расположен наш новый микрик, отдельно контакты микрика. И припаиваем МП-7 на место используя одножильный провод достаточной жесткости, чтобы мы могли изменять положение микрика для настройки.
Теперь займемся микриком Lock/Unlock. Вынимаем все шестерни из ниши откручиваем два винта крепления железной платы с шестернями.
Кстати, обратите внимание! Все значащие детали во всей машине для левой части окрашены в черный цвет, для правой - соответственно в белый.
Выбуривать место для нового МП-7 надо также со стороны микрика.
Рекомендую не щадить контакты и выбурить ровное дно, чтобы можно было положить изоленту. Дело в том, что пока разбирался что к чему у меня перестал контачить шлейф и в итоге порвался. Хорошо не успел залить. Этот блок довольно тяжелый, да еще и с микриком. Пока его приспособишь чтобы удобно было выбуривать... Поэтому шлейф ломается на раз-два. В связи с этим рекомендую не заморачиваться сверлите 3 отверстия 0,8-1мм и протягивайте провод. Даже если шлейф у вас целый. Не забудьте проложить изоляцию между ножками микрика и контактами внутри посадочного места.
В итоге порвался шлейф. Зачищается шлейф очень острым ножом или скальпелем. Только смотрите не перережьте - медь очень тонкая.
Затем обязательно заизолируйте
Вот таким образом я делал ванночку из пластилина.
Чтобы правильно собрать механику Lock/Unlock сначала устанавливаем эксцентрик таким образом чтобы микрик был замкнут (поз.1) максимально крайнее положение. Штырек черной шестерни должен быть в положении 2 до упора в сторону пинцета, как на фото. Это для правого замка. Для левого замка - зеркально.
Таким образом, чтобы правый на фото край выступа был на правом краю точки нижней шестерни.
А левая часть выступа направлена на ось.
Затем одеваем сектор-шестерню в пазы эксцентрика
Затем обклеиваем по верху черным обычным односторонним скотчем исключая щели.
Мы же пойдем своим путем и заменим концевики на советские МП-7 от оборонки. На ближайшем радиорынке я их накупил десяток по 10 рублей.Как добраться к замкам и снять их углубляться не будем - информации достаточно. Начнем с момента когда мы вытащили замок с пластиковым сопровождением из двери и можем положить его на стол.
Извлекаем замок
Сам замок прикрепляется к пластику винтом под крестовую отвертку - он находится под направляющей бархоткой стекла, и шурупом под torx-10.
Винт заднего замка находится немного глубже.
Вот эта стойка держит передний замок:
Отделяем две тяги, если это передний замок или одну тягу, если это задний замок. Затем отцепляем "хвост" - тягу к ручке двери.
В заднем замке дополнительно надо снять резиновый чехол, кстати, с удобной застежкой. И на креплении есть дополнительные защелки.
Замок состоит из двух частей: собственно механическая часть замка и электромеханическая часть Lock/Unlock.
Перед тем, как разбирать замок передней двери, надо снять защиту от воды.
Если аккуратно снять не удается - не расстраивайтесь. На этапе сборки мы легко восстановим такую защиту. Главное запомните (отфоткайте) как эта защита располагалась.
Чтобы располовинить замок, надо открутить один винт и два шурупа под крестовую отвертку и один шуруп torx10
Аккуратно поднимаем черную пластиковую часть замка вертикально вверх. Замок легко располовинится. Механическую часть откладываем в сторону. Нас интересует пластиковая часть замка. И вот он, собственно, виновник. Залит насмерть эпоксидкой!
Читаем фирму на микрике - cherry. Что и требовалось доказать. Кстати, открутив 4 шурупа и сняв белую крышку найдем еще один такой же микрик (в заднем замке он отсутствует) .
Замена
Я принял решение менять оба микрика. Коль "выделывается" микрик открытой двери и ставили их скорее всего в одно время, то где гарантия что второй микрик будет работать долго?Рекомендую сделать "фотосессию" расположения микрику, чтобы вы смогли расположить новый микрик максимально правильно.
Вооружаемся дремелем, бурами и "вырезаем" сначала микрик закрытой двери. Сам микропереключатель жалеть не надо. Все равно у вас не получится его вытащить целым. Что нужно сохранить - это красную полиуретановую юбку и рычаг, которые мы применим на наших МП-7. Не сложно получается их срезать маленькими кусачками или скальпелем. Главное чтобы юбка не порвалась.
Будьте внимательны, чтобы при бурении не срезать контактные стоечки и не "перебить" контакт со шлейфом.
Далее необходимо подготовить наш МП-7. Срезанную с Cherry красную "юбку" очищаем и обезжириваем ацетоном (в спирте сейчас очень много воды). Также обезжириваем корпус МП-7 и приклеиваем "юбку" к микрику клеем обмазывая с наружной части "юбки". Также заливаем клеем щель между крышкой и корпусом МП-7. Внимательно следите за тем, чтобы клей не попал в щель с кнопкой!
Пока клей сохнет и "юбка" становится "шапкой" делаем хомут, чтобы закрепить рычаг. Я использовал полосу для сварки Li аккумуляторов. Она идеально подходит по размерам и хорошо паяется. Рычаг пришлось облудить с использованием кислоты. Кстати! МП-7 сделан из карболита, поэтому спаивать/собирать хомут можно прямо на микрике. Он не боится высоких температур. Не забудьте смыть флюс.
Теперь займемся микриком Lock/Unlock. Вынимаем все шестерни из ниши откручиваем два винта крепления железной платы с шестернями.
Кстати, обратите внимание! Все значащие детали во всей машине для левой части окрашены в черный цвет, для правой - соответственно в белый.
Выбуривать место для нового МП-7 надо также со стороны микрика.
Рекомендую не щадить контакты и выбурить ровное дно, чтобы можно было положить изоленту. Дело в том, что пока разбирался что к чему у меня перестал контачить шлейф и в итоге порвался. Хорошо не успел залить. Этот блок довольно тяжелый, да еще и с микриком. Пока его приспособишь чтобы удобно было выбуривать... Поэтому шлейф ломается на раз-два. В связи с этим рекомендую не заморачиваться сверлите 3 отверстия 0,8-1мм и протягивайте провод. Даже если шлейф у вас целый. Не забудьте проложить изоляцию между ножками микрика и контактами внутри посадочного места.
В итоге порвался шлейф. Зачищается шлейф очень острым ножом или скальпелем. Только смотрите не перережьте - медь очень тонкая.
Затем обязательно заизолируйте
Вот таким образом я делал ванночку из пластилина.
Собираем взад
Сборку производим в обратно порядке, по пути смазывая все подвижные части. Благо смазки насыпано на заводе выше крыши. Излишков более чем.Чтобы правильно собрать механику Lock/Unlock сначала устанавливаем эксцентрик таким образом чтобы микрик был замкнут (поз.1) максимально крайнее положение. Штырек черной шестерни должен быть в положении 2 до упора в сторону пинцета, как на фото. Это для правого замка. Для левого замка - зеркально.
На этот штырек одеть шестерню с пружиной.
Должно получиться так.
Одеваем шестерню с выступом
Таким образом, чтобы правый на фото край выступа был на правом краю точки нижней шестерни.
А левая часть выступа направлена на ось.
Затем одеваем сектор-шестерню в пазы эксцентрика
и закрываем крышкой. Затем одеваем диск со штырем.
Внимание!
Перед тем как собирать половинки замка нужно утопить язычок внутрь, т.е. "закрыть дверь". В этом случае в месте, где находится рычажок микрика закрытой двери будет находиться вырез.
Обклеиваем толстым двусторонним скотчем те места, где была наклеена защита от воды.
Затем обклеиваем по верху черным обычным односторонним скотчем исключая щели.
Если вы будете ремонтировать все 4 замка рекомендую собрать простенькую тест-схему
Можно использовать светодиоды с резисторами или миниатюрные лампочки, например от повторителя поворота. Не используйте лампочки от поворота или стопа. Не нужно лишний раз нагружать микрик током, который может нагреть контакты внутри его и как минимум, ослабить их пружинящие свойства. У меня валялись лампочки по 6,3 вольта, которые я соединил последовательно и подписал фломастером. В случае со светодиодами надо соблюдать полярность их подключения.
По схеме HL1 будет показывать открытую/закрытую дверь. Если загорится HL2 - замок разблокирован (Unlock), если HL3 - замок заблокирован (Lock). В собранном замке нажимая кнопку SW2 вы будете переводить замок в состояние Lock/|Unlock. Изменяет это состояние переключатель SW2. Обязательно поставьте предохранитель или используйте блок питания с защитой!
Удобно использовать контакты от компьютерного разъема на материнскую плату - они уже с проводами и сами контакты плотно одеваются на штырьки разъема замка.
Жесть :)
ОтветитьУдалить